Каждый хозяин делает все, чтобы сократить затраты во время отопительного сезона и создать комфортную, здоровую атмосферу в своем доме. Вот и я наконец-то утеплил и обшил сайдингом свой дом и уже не придется больше по старинке время от времени «набрасывать шубу» из цементного раствора на стены и прокрашивать шероховатую поверхность.
Понадобилось: перфоратор строительный уровень, саморезы пластиковые, дюбеля, металлический П-образный профиль, подвесы — перфорированные, пластины из оцинкованной стали (ППУ), пластиковые дюбеля-грибки, утеплитель серии «Изовол», гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана, строительный степлер, бутиловая лента, панели сайдинга, доборные элементы для стыков, отделки окон и двери.
Чтобы теплоизоляция, выполненная своими руками, была качественной и долговечной, утепляющий материал должен быть экологичным, обладать низкой теплопроводностью, биохимической устойчивостью, иметь длительный срок эксплуатации. Утеплитель серии «Изовол»(минеральная вата, изготовленная из сплавов углеродистых материалов) имеет высокие показатели термоизоляции, хорошую паропроницаемость и вентилируемость, он экологически безопасен, не горит, отлично держит форму и долговечен, стоит недорого.
Очень удобно, что перед укладкой утеплителя на стены не требуется никакой дополнительной подготовки поверхности, так как сайдинг впоследствии крепил на обрешетку. А вот саму обрешетку монтировал под контролем строительного уровня,чтобы сайдинг «ложился» ровно, какими бы кривыми ни были стены. Для обрешетки использовал металлический профиль, а не деревянные рейки (он дороже, зато долговечнее).
Приступаем к отделке сайдингом фасада
1. Перфоратором просверлил в стенах дома
Важно
При работе с изоволом следует защищать кожу и дыхательные пути от мельчайших частиц, работать в плотном костюме, перчатках и респираторе (фото 1).
отверстия, в которые вставил пластиковые дюбеля.
2. Фиксировал на дюбель металлический ППУ (прямой подвес универсальный) и края каждого сгибал к середине, чтобы они располагались перпендикулярно к поверхности стены.
З. На стены плотно друг к другу выкладывал плиты теплоизоляционного материала, предварительно прорезав отверстия напротив торчащих подвесов, будто нанизывая на них изовол.
4. Закреплял плиты утеплителя пластиковыми дюбелями-грибками (на 1 м. кв. примерно по 5 штук), отверстия сверлил дрелью в стене сквозь минвату. Важно рассчитать глубину сверления, чтобы дюбель вошел в стену и прижал утеплитель (фото 2)
5. Чтобы защитить минеральную вату от поступающей влаги, сверху укрывал ее специальной гидро-ветрозащитной мембраной. Она имеет высокие показатели паропроницаемости, то есть вся внутренняя и наружная влажность быстро выводится. Мембрану крепил с помощью строительного степлера, а стыки для надежности проклеивал специальной бутиловой лентой. Пленку крепил такими же дюбелями-грибами, перед сверлением делал в ней ножом крестообразный надрез, чтобы полотно не намоталось на сверло (фото З)
6. Установку обрешетки начинал с обоих краев стены, они — ориентиры для выравнивания плоскости. Поскольку модули сайдинга надо было крепить горизонтально, обрешетку крепил вертикально. У крайних кронштейнов зафиксировал металлические профили, а между ними натянул веревку для выравнивания всей обрешетки.
7. Расстояние между профилями зависит от материала для отделки стен (чем плотнее и тяжелее панели сайдинга, тем меньше должен быть шаг обрешетки, также его уменьшают в местности с сильными ветрами). Я использовал виниловый сайдинг, поэтому монтировал обрешетку с шагом 40-60 мм. Каждый погонный метр металлопрофиля фиксировал одним ППУ (фото 4)
8. Монтаж сайдинга начал с самого низа стены, предварительно строго по уровню плотно закрепив стартовую рейку. В нее вставил нижний край панели сайдинга, защелкнул, а верхнюю кромку панели с отверстиями зафиксировал саморезами на обрешетке. Все панели крепил аналогично, одна на другую, и обшивка «росла» снизу вверх (фото 5) Саморезы вкручивал в середину крепежных отверстий панелей так, чтобы оставался небольшой зазор между сайдингом и утеплителем для циркуляции воздуха. Также важно знать, что нельзя монтировать панели вплотную — должен быть зазор с учетом деформации при перепадах температуры, иначе покрытие сайдинга может со временем перекоситься. На глухой стене укладывал панели до крыши, под ее сводом крепил финишную рейку.
9. На стене с окнами набирал сайдинг до нижней части окна. Как и углы дома, откосы на окнах в соприкосновении со стенами должны быть закрыты (фото 6). Для защиты от бокового ветра и воды я использовал широкие углы сайдинга. Чтобы все получилось ровно, прикладывал угол сайдинга к поверхности стены и делал засечки. Нужно, чтобы панели заходили в углы на 10 мм и при этом они не упирались в стенки. Темно-коричневым сайдингом оформил углы, цоколь и окна.
Валерий Фролов, г. Белгород.
Фото автора
Источник: www.umeltsi.ru
