Представляем к вашему вниманию подборку приспособлений, которые могут быть полезными в домашней мастерской. Некоторые идеи, которые мы вам сегодня подскажем здорово облегчат ваш труд и помогут в работе.
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ РЕЙСМУС
Приспособление состоит из фанерного основания с вырезом-карманом для шлифовального барабана на одной кромке и двумя опорными линейками (одна из них подвижная). Положение подвижной линейки регулируется талрепом, закреплённым между линейками. Приспособление удобно крепить к поворотному столику сверлильного станка, в патроне которого зажимается шлифовальный барабан.
Чтобы довести рейку до нужной толщины, её сначала выпиливают на циркулярке, затем, пропуская рейку между шлифовальным барабаном и подвижной линейкой, шлифуют. Хитрость в том, чтобы плотно прижимать рейку к линейке и равномерно подавать её. После каждого прохода подкручивают талреп, перемещая линейку, пока не зачистят рейку до нужной толщины. Приспособление безопасно в использовании и поможет отшлифовывать рейку почти до толщины бумаги.
СТАМЕСКА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ УГЛОВ ПАЗОВ
Угловые стамески давно используют для зачистки глубоких пазов при изготовлении деревянных каркасов.
Я нашёл маленький вариант этих стамесок. Их длина 150 мм, и они рассчитаны на зачистку 6-мм пазов. (Ими можно прекрасно зачистить и пазы шириной до 12 мм.)
Угловые стамески делают из инструментальной стали квадратного сечения. Один конец затачивается так, чтобы сформировать углубление, форма которого показана на фото. Получаются две режущие кромки под углом 90′. (В продаже есть угловые стамески от 10 до 25 мм.)
Технология работы. Прежде всего надо провести линии разметки паза и высверлить большую часть ненужной древесины. Потом угловой стамеской зачистить углы.
На маленьких пазах (шириной 6 мм) я совмещаю стамеску с линиями разметки у каждого угла и удаляю ненужную древесину (см. рис.). Такой приём прекрасно работает на мягких породах. Но на твердых породах, типа дуба или клёна, на одном конце лучше делать последовательные резы между двумя углами.
С большими пазами (шириной до 12 мм) я работаю по-другому: не начинанию прямо на линиях разметки, а снимаю тонкие слои с каждого угла. Таким образом постепенно срезаю древесину, пока не получу прямой угол.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАУЖИВАНИЯ НОЖЕК
приспособление для зауживание ножек
Ножки лучше смотрятся, если они заужены. Быстро и просто это можно сделать на циркулярке с помощью приспособления. Так, чтобы заузить ножки с двух сторон, пригодится приспособление, сделанное из пары обрезков древесины: кусков фанеры длиной, равной длине зауживаемой части реальной ножки, например 560 мм (рис. 1). Ширина на концах фанеры должна соответствовать величине зауживания ножки (в нашем случае разница равна 22 мм). Для фиксации заготовки служит ограничитель.
При работе с приспособлением сначала на нижнем торце ножки отмечают желаемую величину зауживания, например, 22 мм (рис. 2), затем выставляют продольную линейку циркулярки так, чтобы диск совпал с отметкой. Ножку зауживают перемещением приспособления и обрабатываемой детали вдоль линейки. Чтобы сделать второй зауживающий запил на соседней стороне, поворачивают деталь на 90s и повторяют операцию (рис. 3).
ВЕРСТАЧНЫЙ УПОР
На моём верстаке нет специальных упоров или других приспособлений для крепления обрабатываемой детали на крышке для строгания или обработки скобелем. Поэтому я сделал упор, зажимаемый в верстачных тисках и прекрасно выполняющий их функцию. Большим количеством шурупов прикрепил обрезок 10-мм фанеры размером 350×450 мм к бруску сечением 50×100 мм. Фанера довольно тонкая и не мешает обрабатывать рубанком детали толщиной 20 мм. Приспособление достаточно широкое и длинное, чтобы удержать доску от смещения вбок и при строгании под углом.
ОТКИДНЫЕ ПОЛКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Обычно под навесными шкафчиками оставляют пространство глубиной около 50 мм и высотой до поверхности стола. Оборудуя мастерскую, я использовал это пространство для откидной полки, которая идеально подходит для размещения относительно тонких и наиболее часто используемых инструментов, например, стамесок, гаечных ключей и отвёрток.
Откидная полка представляет собой раму (собранную из брусков сечением 20×40 мм), в которой размещена поворотная панель с инструментами. Раму крепят шурупами к подвесной полке. Чтобы открыть полки, просверлите отверстие для пальца в поворотной панели, а чтобы зафиксировать её в закрытом положении, установите магнитную защёлку. Инструменты располагают между деревянными планками и закрепляют их щеколдами или семенными петлями.
Источник: www.umeltsi.ru
