Об опыте исправления ошибок, допущенных шабашниками при изготовлении ленточного фундамента, рассказывает Дмитрий Токарев из подмосковного города Одинцово.
На своём дачном участке я решил построить навес для двух автомобилей. Бригада строителей-кочевников поклялась дёшево и качественно залить для него ленточный фундамент. Творение их рук простояло ровно год, после чего фундамент начал рассыпаться на глазах. Через три года ситуация стала катастрофичной — вероятность обрушения навеса требовала принятия срочных мер. Я решил начать реставрацию «дешёвого и качественного» фундамента.
Ремонт фундамента-этапы
Монтаж арматуры для фундамента
Восстановление фундамента — дело не сложное, но трудоёмкое. Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом — залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг. При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками — шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.
Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом. Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 x 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры диаметр 8 мм и стянутой перемычками.
Высота откопанной части фундамента — около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму — нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.
Установка опалубки вокруг фундамента
Для изготовления опалубки я использовал листы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.
Запивка бетона в фундамент
Объём бетона — небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.
Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное — не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.
На вторые сутки снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю ко второй — и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней — и всё готово.
Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!
У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.
Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.
Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины. Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.
Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам!
Дмитрий Токарев, г. Одинцово Московской обл.
Источник: www.umeltsi.ru
