В условиях ограниченного бюджета любое строительство представляет собой проблему. Олег Михайлов из Москвы рассказывает о том, как идёт строительство капитального гаража своими руками с жилым помещением на втором этаже на его дачном участке.
О тoм, как мы делали прошлым летом фундамент для будущего гаража на дачном участке, я рассказывал. За зиму подкопил денег и строительство продолжилось.
Выбор материала для строительства гаража
Нижний этаж гаража я решил строить из щелевых пескоцементных блоков, а верхний, где будет расположена жилая комната. — из пенобетонных. Лестницу решил делать внутри гаража (рис. 1).
Коэффициент теплопроводности пенобетона: 0,13-0,14 ккал/мчград в зависимости от способа изготовления — «на золе» или «на песке». Это немного больше, чем у газобетона. Пенобетонные блоки не впитывают воду, так как поры у них являются закрытыми и обладают небольшим весом. Если бы пеноблок имел размеры стандартного пескоцементного блока (188 * 190 » 390 мм), он весил бы всего около 12 кг. Единственный недостаток — штукатурный раствор имеет слабое сцепление с поверхностью пенобетонных блоков. Но этот вопрос решается добавлением в раствор небольшого количества доменной золы (на которой произведены блоки) и жидкого мыла.
чертеж
Начало работ по возведению гаража
По периметру фундамента забетонировал отмостку шириной 500 и толщиной 100 мм, армированной 4-мм сеткой. Отмостку изготовил поверх песчаной подушки, укрытой геотекстилем с таким расчётом, чтобы уложить на неё тротуарную плитну размерами 500 * 500 * 45 мм вровень с фундаментом гаража и с небольшим уклоном наружу.
Под первый ряд блоков положили гидроизоляцию — два слоя гидроизола. Блоки укладывали на пескоцементный раствор. замешивая цемент марки М500 с песком в соотношении 1 : 3. Через каждые два ряда блоков прокладывали рулонную 1,5-мм арматурную сетку. Порожек входной двери высотой 100 мм залили из бетона.
Армопояс для несущих стен дачного гаража
Строители рекомендуют устраивать армированный монолитный бетонный пояс поверх несущих стен, сложенных из легких пено- или газоблоков. Он позволяет равномерно распределить нагрузку от вышележащих конструкций здания на несущие стены. Для этого по периметру несущих стен выставили опалубку (рис. 2). Каждый боковой щит опалубки сколачивали из двух досок сечением 40 х 100 мм. скрепляя между собой обрезками досок 25 х 20 мм примерно через 1.5 м. На углах гаража боковые щиты сшили саморезами в единый короб. Низ опалубки в проёмах для ворот и двери сделали из двух досок 40 « 120 мм. которые прикрепили снизу к боковым щитам саморезами. В проёмах установили подпорки из деревянных столбиков.
Внутрь опалубки уложили арматурный каркас из четырёх прутьев 0 12 мм. скреплённый вязальной проволокой. Над въездным проемом каркас связали из шести прутьев (рис. 3).
Чтобы щиты при заливке бетона не разошлись. их по верху и в нижней части скрепили. По верхнему краю опалубки набили обрезки досок, а в нижней части боковины стянули скрутками из стальной вязальной проволоки, пропущенной через просверленные в щитах отверстия.
Вдоль стен, где не было проемов, опалубку подпёрли досками.
Итак, на высоте кладки в 2 000 мм по периметру гаража залили монолитный армопояс сечением 200 * 200 мм. образовавший верх проёмов для вороти входной двери.
Перекрытие капитального гаража
После того как бетон застыл, высоту кладки довели до 2 400 мм. На этом уровне уложили балки перекрытия, располагая их с шагом 500 мм. Так как пролёт — довольно большой, использовали брус сечением 150 * 200 мм. Крайний брус, над которым будет устроена перегородка. имеет сечение 200 * 200 мм. Промежутки между балками по верху стен также заложили пескоцементными блоками. Концы балок обернули гидроизолом. Притолоки в 400 мм над въездным проёмом — достаточно для установки в дальнейшем подъёмных секционных ворот.
Второй этаж гаража
Пенобетонные блоки размерами 200 * 300 * 600 мм укладывали на специальный клей для ячеистого бетона. На уровне 900 мм от перекрытия над проёмом для ворот оставили проём шириной 900 мм для окна. Мауэрлат собрали из досок сечением 50 * 200 мм. Их установили на высоте 4 400 мм поверх боковых стен при помощи анкерных болтов 0 12 * 300 мм. Между пенобетоном и мауэрлатом проложен слой гидроизола.
При кладке фронтонов линию скатов задавали крайние стропила из бруса сечением 100 * 100 мм.
Для перекрытия проёма над окном установили два уголка с полкой 63 мм и длиной по 2 ООО мм каждый, сваренные между собой стальными полосками. Высота фронтонов в коньке — 5 450 мм.
По коньку будущей крыши натянули шнур между крайними стропилами у фронтонов и установили промежуточные стропила. Над жилой зоной расстояние между стропилами — 500 мм, над лестницей — 600 мм.
Ригели из бруса такого же сечения устанавливали на высоте 2 400 мм от перекрытия, закрепляя их с помощью стальных уголков.
Часть крыши будет служить потолком -её надо утеплить, поэтому обрешётку делали сплошной. Для обрешётки использовали доски сечением 25 * 120 мм. Свесы сделали шириной 300 мм.
Поверх сплошной обрешётки настелили рубероид в 2 слоя — вдоль и поперёк скатов крыши. В качестве основного покрывного материала для крыши использовали профлист длиной 3 м. Ширина листа — 1 050 мм, поэтому на каждый скат крыши потребовалось 8 листов. Листы крепили к обрешётке кровельными саморезами 0 4,8 х 35 мм. Конёк фиксировали кровельными саморезами 0 4,8 * 70 мм.
Экономика стройки капитального гаража для дачи
При расчёте на кладку стен мне требовалось 568 пескоцементных блоков и 288 пенобетонных. К сожалению, блоки отгружают только кратно поддонам. Поэтому пришлось купить 8 паллет пескоцементных блоков и 6 — пенобетонных (всего потратил около 60 000 руб.).
Весомая статья расходов — доставка и разгрузка материалов. Стоимость машины (МАЗ) с манипулятором составляет около 3 000 руб. от завода до моего участка. Но в мой проулок МАЗ въехал с большим трудом (разворотил соседскую сточную канаву, чуть не снёс мне ворота). И я отказался от него. Потом нанимал за 200 рублей -Газель- (хотя она брала всего одну паллету) и нанимал работников на разгрузку — в итоге вышло дешевле, чем с манипулятором.
Ещё один большой плюс моей стройки — производство блоков находится всего в 5 км от дачи. Я покупал цемент М500 по 235 руб. за мешок 45 кг прямо с производства Клея для ячеистого бетона ушло 20 мешков, тоже возил сам.
Пришлось поездить, чтобы закупить пиломатериалы и «мелочёвку» — гвозди, саморезы, арматуру, рулонную арматурную сетку, гидроизол, рубероид, вязальную проволоку. Стоимость материалов на коробку гаража оказалась около 200-210 тыс. руб. Рабочим я заплатил 90 000 руб. Таким образом, постройка коробки гаража мне обошлась в сумму около 300 000 руб.
Как можно сэкономить при строительстве гаража
Большая доля цены в материалах заложена в доставке. В Москве можно купить пескоцементные блоки по 42 руб. за штуку, а доставка, причём длинномером (а заедет ли он на участок?), обходится в 10 000-15 000 руб. Поэтому ищите материалы поближе к вашему участку. Так, большая база (где я в основном покупал пиломатериалы) находится всего в 2,5 км от моего участка. Разовая доставка -в среднем 350 руб. Или же организуйте альтернативную доставку — например, на своей машине.
Нанимая рабочих, можно сэкономить довольно много. Если вы обладаете навыками строительства и на это есть силы, стройте сами. Тогда рабочих можно нанимать только на тяжёлые работы — месить бетон и раствор, заливать бетон в опалубку, подавать блоки наверх. Строить из блоков — довольно просто: надо иметь отвес, уровень, шнурку и киянку, да ещё умение и терпение. Хочу предупредить, что блоки — весьма тяжёлые. Таскать их наверх -трудоёмкая работа Поэтому заранее взвеете свои силы.
Итак, коробка гаража построена. Дело следующего сезона — оштукатурить его стены, положить плитку на пол гаража и на отмостку, поставить дверь, ворота, окно, изготовить лестницу и отделать второй этаж.
Олег Михайлов, Москва
Источник: www.umeltsi.ru
