Отношение к сайдингу у российского застройщика, прямо скажем — двоякое. Одни полагают «виниловую» облицовку стен жилища признаком обеспеченности хозяина дома. Иные — скептично усмехаются: Дескать, это тот строительный материал, каким отделаны торговые ларьки и иные быстровозводимые конструкции. Так или иначе, жёсткие, сделанные из поливинилхлорида панели в последнее время заняли весьма крепкие позиции из новейших материалов, созданых для отделки зданий. Ведь это заокеанское изобретение предоставляет в себе легендарную прагматичность американского разума: способность жить, не превращаясь в рабов вещей. Именно этим запросам и удовлетворяет виниловая вагонка с её долговечностью и практичностью.
Несмотря на всё возрастающую популярность виниловой облицовки, она не стала для нас столь же привычным материалом, что и обычная деревянная вагонка. И дело здесь не только в стоимости: цены на пиломатериалы сейчас гоже очень «кусаются». Не менее серьезное препятствие для тех, перед кем стоит проблема выбора — боязнь связываться с новым материалом, приёмы работы с которым существенно отличаются от технологии работы с древесинои. Именно этот барьер мы и попытаемся снять, поскольку, когда знаешь, что и как делать— всё не так уж и страшно.
Производители виниловой облицовки очень стараются, чтобы их панели выглядели, как настоящие доски. Справедливости ради отметим, что это им неплохо удаётся. Вот только ведет себя «винил» совсем не так, как имитируемый им материал.
В то время как древесина расширяется и сжимается в зависимости от влажности воздуха, пластмассовые панели меняют свои размеры в соответствии с изменениями температуры. Например, панель длиной 3,72 м может изменить свой линейный размер на 12,5 мм. Именно это свойство виниловых «досок» и предъявляет особые требования к методам работы с ними. Если говорить кратко, при работе с сайдингом всё должно быть направлено на то, чтобы конструктивными мерами компенсировать температурные «расширения-сжатия» панелей.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С САЙДИНГОМ
1. Виниловый сайдинг крепят так, чтобы не препятствовать его возможному температурному «расширению-сжатию». Между торцами панелей и вертикальными элементами, обрамляющими фрагмент обшивки (уголками, наличниками, J-планками), нужно оставлять зазор в 5…6 мм. При монтаже в холодное время года температурный зазор следует увеличивать до 9…10 мм.
2. Между шляпкой гвоздя (головкой шурупа) и поверхностью панели оставляют зазор в 1,0…1,5 мм, который обеспечивает свободное «расширение-сжатие» панели и предотвращает коробление обшивки.
3. Гвозди (шурупы) устанавливают в середину крепёжных пазов. Панели должны свободно перемещаться в их пределах. Гвозди забивают строго под прямым углом. Даже одна неправильная точка крепления может привести к зажиму панели и вздутию обшивки.
4. При монтаже различных элементов (наличников, коммуникационных устройств и пр.) на обшитой сайдингом стене в панелях следует сверлить отверстия на 5 мм больше, чем диаметр применявмого крепежа. Это нужно, чтобы панели не зажало при их температурных «расширениях-сжатиях».
5. Панель начинают фиксировать от центра и продолжают к её краям. Расстояние между отдельными гвоздями не должно превышать 40 см — для горизонтальных «досок», 30 см — для вертикальных и 20.. .25 см—для любого аксессуара.
6. Устанавливаемую панель сначала соединяют с нижней «доской» и подталкивают вверх до защёлкивания «замка». Панель нельзя ни натягивать, ни сжимать — на точках крепления она должна висеть, сохраняя свою естественную форму. Следует избегать как слишком плотного крепления, так и болтающихся панелей.
7. Перекрытие панелей при стыковке внахлёст должно составлять примерно 25 мм. Места стыков следует располагать вразбежку.
8. Особое внимание нужно уделять выравниванию рядов Пошатывание двух перекрывающихся панелей в одном ряду указывает на то, что по крайней мере одна из них установлена неправильно. Горизонтальность облицовки следует проверять, как минимум, через каждые 5…6 рядов.
9. Наружные и внутренние углы, а также оконные и дверные проемы следует закрывать гидроизоляционными материалами (не менее 250 мм с каждой стороны проёма или угла) перед установкой соответствующих обрамляющих элементов.
Главное — разметка. Чтобы совместить панели с верхом окон и дверей, нужно тщательно подогнать стартовую полосу. Не накапливайте ошибки. Периодическая проверка общей высоты облицовки позволяет своевременно вносить коррективы.
Софиты и карнизы. Чтобы компенсировать температурные расширения, заготовки для отделки софитов должны быть короче ширины свесов. Отделка проёмов. И j-планки, и у более широкого наличника вырезанный язычок отгибают вниз для отвода воды. Кроме того, проём окантовывают дополнительной гидроизоляцией.
Прорези и расширительные зазоры. При стыковке панелей по длине их укладывают внахлёст так, чтобы при температурном «расширении-сжатии» они могли свободно перемещаться в пределах крепёжных пазов.
Источник: www.umeltsi.ru
