Идея построить террасу была навеяна пустующей теплицей размерами 3×4 м из старых деревянных оконных рам, которая стояла без дела уже второй летний сезон. Необходимости в ней больше не было, так как для нужд семьи хватало одной большой теплицы. На семейном совете решили построить на её месте открытую террасу с прозрачной крышей.
На первом этапе вынес грунт из старой теплицы в новую и на огуречные грядки -зачем добру пропадать! После завершения этой работы получилась яма глубиной в 200 мм.
Этап второй — разборка комплектующих материалов теплицы на дрова, на стекло, на гвозди… Закончилась эта работа в середине июня, а топлива для бани хватило до осенних заморозков.
Этап третий — наращивание с помощью сварки металлических стоек, оставшихся от теплицы, стальным прокатным уголком 35x35x5 мм до высоты 2100 мм. Затем стойки для передней стенки нарастил до высоты 2280 мм уголком 25x25x4 мм. В это же время разметил и приварил крепёжные кронштейны из уголка 25x25x4 мм (для досок обвязки и подстропильного бруса и досок поясов).
Далее последовало сооружение деревянного каркаса террасы и решётки односкатной крыши. Собственно, деревянными у каркаса являются только пояса: нижний, средний и верхний, причём первые два -разорванные дверными проёмами, а верхний пояс является полноценной обвязкой — по всему периметру. Стойки остались уголковыми металлическими, только во входных проёмах прикрепил к ним косяки из доски 100×40 мм, причём так, чтобы они не касались земли (пола). При этом на угловых косяках доски к обвязке и нижнему поясу прибил плашмя, а на срединных косяках — поперёк (ребром), с вырезом под доску обвязки.
Стропила изготовлены из доски 100х 40 мм, поставленной «на ребро». Для опоры их передних концов к стойкам в самом верху прикрепил подстропильнй «брус» из такой же доски. Опорой же их задних концов является задняя часть верхней обвязки. Семь стропил разложил на опорах с выпусками спереди (побольше) и сзади (поменьше), распределив их равномерно от края до края, и дополнительно соединил их между собой короткими поперечинами-вставками из бруска 50×40 мм, расположив их в шахматном порядке заподлицо с верхними гранями стропил. Кроме этого, запилив на концах стропил четверти 50×40 мм, скрепил их непрерывными прогонами из бруска соответствующего сечения.
Этап четвёртый — устройство кровли из листового сотового поликарбоната. Листы поликарбоната укладывал на стропила с небольшим напуском и спереди, и сзади, и по боковым сторонам. Листы соединял шурупами с металлическими накладками из нержавейки. Стыки с герметиком. Забегая вперёд, отмечу, что от кровли остался лист поликарбоната, и его я использовал на одну боковую стенку.
Теперь, после монтажных и плотницких работ дошла очередь до устройства твёрдого пола.
Этап пятый — устройство опалубки по периметру террасы для бордюра и заливка её бутобетоном из битого керамического (красного) кирпича бордюра до нулевой отметки (уровня поверхности чистого пола) с предварительной установкой внутрь опалубки арматурных прутков. Пока бутобетон схватывался и набирал прочность — закончился июль.
Этап шестой — засыпка песком ямы пола слоями по 100 мм и тщательная трамбовка с выравниванием поверхности верхнего слоя по уровню «минус 30 мм». Яма глубиной почти в 20 см «проглотила» полмашины строительного песка и почти две недели вечернего времени. Эта операция (или этап работ) закончилась к середине августа.
Простой подсчет стоимости 12 м2 тротуарной бетонной плитки для покрытия пола привёл к бурной мозговой деятельности по поиску других вариантов устройства пола. Самым дешёвым среди доступных и достаточно надёжных представлялся пол из простого песчано-цементного раствора (песчаного бетона).
Этап седьмой — укладка на песчаный подстилающий слой деревянных реек высотой 30 мм (сечением 30×10 мм) с такими же распорками между ними, которые разделили поверхность пола на квадраты. Такими частями проще и легче устраивать пол, заливая их пескобетоном. В каждый квадрат была вложена проволочная сетка и залит песчано-цементный раствор, приготовленный в соотношении 4:1. После выравнивания «сырого» пескобетона выполнял его «железнение»: посыпал сверху цементом и заглаживал стальной кельмой (в народе этот инструмент чаще называют «мастерком»). Затем накрыл пол полиэтиленом для защиты от пересыхания.
В период схватывания и упрочнения бетона — ходить по новому полу нельзя — опять наступил простой.
Этап восьмой. Обшил заднюю стену и часть боковой левой стены с внутренней стороны сосновой шпунтованной доской-вагонкой, прикрепив обшивку к доскам поясов и верхней обвязки финишными гвоздями.
Установил подоконную доску. Материал — сосновая доска-«пятидесятка» шириной 200 мм. Закрепил шурупами насквозь к передней доске среднего пояса.
На главной фасадной стороне террасы разметил местоположение и прикрепил шурупами рейки, изображающие лучи солнца.
Этап последний — покрытие стальных деталей краской по металлу, деревянных -пропиткой для дерева, цементного пола -силикатной краской. Финишные операции пришлись на золотой сентябрь.
В это же время прошли и «испытания» строения. Особенно хорошо находиться в нём в погожие, но уже прохладные осенние дни, когда солнце не такое уж жаркое, а на террасе температура воздуха, как летом.
Жаль, что в связи с уборкой урожая и приборкой в огороде не успел сделать стол и лавки. Но теперь уже — до весны.
Чертежи террасы-перголы
А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск
Источник: www.umeltsi.ru
