Как заменить напольный унитаз своими руками: демонтаж старого, выбор выпуска и установка без протечек

Замену унитаза многие по привычке отдают сантехнику, хотя напольная модель меняется за один день и без специального инструмента. Сложность здесь не в силе и не в сноровке, а в замерах. Новый унитаз должен совпасть со старым по выпуску, по расстоянию до стены и по месту подводки воды. Ошибка в любом из трёх пунктов обнаруживается в самый неудобный момент, когда старый прибор уже вынесен, а новый не встаёт на место.

Поэтому работа начинается не с ключа, а с рулетки. Посмотрите, куда уходит слив старого унитаза: прямо в стену, в пол или под углом. Измерьте расстояние от стены до центра сливного отверстия и высоту выпуска от пола. Сфотографируйте узел подключения воды, чтобы потом не вспоминать, где стоял кран и какой длины была гибкая подводка.

С этими цифрами уже можно выбирать новую модель. Выбор у напольных унитазов сегодня широкий, от простых моноблоков до моделей с безободковой чашей и сиденьем на микролифте, и сравнивать их удобно в одном месте, например в каталоге https://shop-arrow.ru/catalog/unitazy/. Главное правило при выборе: сверять характеристики модели со своими замерами, а не только с фотографией и ценой.

Три типа выпуска и почему это главное

Выпуск это часть унитаза, которая соединяется с канализацией. Горизонтальный, его ещё называют прямым, уходит в стену и встречается у большинства современных моделей. Вертикальный направлен в пол и чаще попадается в частных домах, где канализационная труба выведена прямо под прибором. Косой выпуск, под углом около сорока пяти градусов, был стандартом для массовых советских квартир, и в старом фонде он до сих пор стоит в каждом втором туалете.

Если в квартире был косой выпуск, а новый унитаз с горизонтальным, это не катастрофа. Разницу компенсирует переходник: гофрированная труба или эксцентрическая манжета. Гофра гибкая и прощает заметное смещение, но она длинная, со временем может провиснуть и собирает налёт в складках. Эксцентрик компактнее и надёжнее, однако рассчитан лишь на небольшой сдвиг осей. Поэтому при выборе модели стоит прикинуть, какой переходник понадобится, и купить его заранее.

С вертикальным выпуском всё строже. Сменить его на горизонтальный без переделки канализации получится не всегда, так что в частном доме новый унитаз почти наверняка придётся искать с тем же типом подключения.

Что подготовить заранее

Из инструмента понадобятся разводной ключ, отвёртка, дрель с перьевым сверлом по керамике и обычным сверлом по бетону, уровень, ведро, губка и тряпки. Из расходников стоит купить новую гибкую подводку, манжету или гофру, санитарный силикон и крепёжный комплект, если его нет в коробке с унитазом. Старую подводку лучше не использовать повторно: резина в ней за годы теряет эластичность и начинает подтекать после первой же переборки.

Отдельно осмотрите раструб канализационной трубы. В старых домах он чугунный, и в нём часто остаются куски цементного раствора, которым раньше замазывали стык. Их нужно аккуратно выбрать, чтобы манжета села плотно. Если на чугуне видна трещина, задача меняется: сначала придётся менять участок трубы, и это уже работа другого масштаба.

Демонтаж старого унитаза

Перекройте воду, спустите бачок и соберите губкой остатки воды из бачка и чаши. Отсоедините подводку. Затем открутите крепёж к полу. В домах прошлого века унитаз нередко сидит на деревянной подложке, вмурованной в пол, или прихвачен к раструбу цементом. В таком случае выпуск освобождают постукиванием через деревянный брусок, без резких ударов по чугуну.

Как только старый прибор снят, сразу заткните раструб плотной тряпкой. Это защитит от запаха и не даст уронить в трубу мелкие детали. Главное не забыть вынуть её перед установкой нового унитаза: такая забывчивость встречается чаще, чем принято признавать.

Установка нового: порядок, который бережёт плитку

Сначала сделайте примерку на сухую. Поставьте унитаз на место вместе с переходником, проверьте, что выпуск входит в раструб без натяга, и отметьте маркером крепёжные отверстия. Затем отодвиньте прибор и просверлите отверстия. Плитку проходят перьевым сверлом без ударного режима, на малых оборотах и через полоску малярного скотча, чтобы сверло не скользило по глазури. Бетон под плиткой уже можно сверлить обычным сверлом.

Дюбель должен уйти чуть глубже плитки, иначе при закручивании винта он распирается в керамике и раскалывает её. Это самая частая причина трещин у крепёжных отверстий. Перед установкой нанесите на манжету немного силикона, наденьте её на выпуск, вставьте в раструб и поставьте унитаз по отметкам.

Винты затягивайте поочерёдно, по полоборота с каждой стороны, через пластиковые шайбы из комплекта. Унитаз должен перестать качаться, но перетягивать крепёж нельзя: фаянс не прощает лишнего усилия. Если у модели отдельный бачок, его ставят на полку чаши через уплотнитель и затягивают болты так же равномерно. После этого подключите новую подводку и медленно откройте кран.

Проверка до того, как убирать инструмент

Спустите воду пять-шесть раз подряд и после каждого раза проведите сухой бумажной салфеткой под манжетой, вокруг подводки и у болтов бачка. Влажное пятно на бумаге заметнее любой капли. Проверьте, что бачок набирается до нужного уровня и вода не сочится в чашу после остановки.

Только после этого основание унитаза обводят силиконом. Многие оставляют сзади небольшой незаполненный участок: если когда-нибудь потечёт манжета, вода выйдет на пол заметно, а не будет годами скапливаться под прибором. Силикону нужны сутки, чтобы полностью схватиться, и в это время унитаз лучше не нагружать.

Вся работа при спокойном темпе занимает полдня. Большую часть этого времени съедают подготовка и проверка, а не сама установка, и именно они отличают аккуратную замену от той, после которой через месяц приходится снимать унитаз второй раз.